Londres calling

David Hockney: A bigger picture

llleeeaaa — Wed, 22 Feb 2012 08:39:00 GMT

L'expo dont tout le monde parle en ce moment, c'est David Hockney: A Bigger Picture, qui a lieu à la Royal Academy sur Picadilly. J'ai été y faire un tour vendredi dernier, et c'était complètement bondé. D'ailleurs tous les tickets internet ont été vendus, et il faut donc aller sur place les acheter. L'expo est si populaire que le musée restera ouvert jusqu'à minuit chaque vendredi et samedi soir jusque début avril. Alors, que peut-il bien avoir dans ce musée qui attire tant les Brits?

Et bien il y a des toiles géantes, de toutes les couleurs, surtout très très vives, limite fluo. Il s'agit de paysages du Yorkshire, la terre natale du célèbre artiste David Hockney, qui peint depuis les années 1950s. Après un long exil à Los Angeles, où il a dessiné de nombreux palmiers, ainsi que le Grand Canyon (en orange fluo, bien sûr, on peut le voir dans l'expo), beaucoup d'hommes nus avec de belles fesses (il est gay) et son tableau le plus connu, A Bigger Splash (qui n'est pas dans l'expo)

Vous pouvez voir plus d'images de cette période de sa carrière sur ce blog. Hockney a également fait de magnifiques collages-photo comme celui-ci, aussi exposé à Londres:

De son séjour à LA il a gardé le goût des couleurs acides, des roses pétants, bleus de printemps et des oranges brûlants.

La plus grande partie de l'expo est donc consacrée à des paysages de campagne, de forêt, de tunnel de verdure et d'aubépines en fleur. C'est le Yorkshire comme vous ne l'avez jamais vu – un acid trip qui surprend au début, mais dans lequel on se laisse emporter peu à peu – et qui met de très bonne humeur, comme une bonne dose de soleil pendant une semaine grise. Les tableaux sont pour la plupart gigantesques, et composés de plusieurs toiles mises côte à côte. Voici comment Hockney les créée:

Je l'imagine bien en train de fumer ses clopes et sortir ses pinceaux à l'orée d'une forêt un petit matin d'automne... (Vous pouvez entendre le très cute accent Yorkshire de Hockney dans cette interview... )

Et voici un des très nombreux résultats:

C'est difficile d'imaginer l'effet que ces immenses tableaux ont en regardant ces petites photos. Mais vraiment, c'est comme plonger dans un grand bain de couleur. C'est vraiment magique de voir ces paysages changer selon les saisons, prenant parfois des allures de conte de fée, avec des chemins fuschia, des buissons en forme de lapin...

Une autre grande partie de l'expo est consacrée au travail de Hockney sur iPad. En effet, l'artiste a toujours été à l'avant-garde des nouvelles technologies, et n'a pas manqué d'exploiter ce nouveau média. Les murs d'une salle immense sont donc couverts de dessins fait par Hockney sur iPad avec l'app Brushes (le voir au travail dans cette vidéo), puis imprimé en grand format, comme ces deux là. Cela ne pourrait être qu'un gimmick, mais c'est vraiment super...

Il y a aussi une section avec des films qui est pas mal du tout. En tout cas c'est une très belle exposition, et malgré la foule, c'est possible d'y passer deux bonnes heures et d'en ressortir enchanté... En plus, la Royal Academy est un très beau building à deux pas de Picadilly et de Fortnum & Mason, pour les touristes qui me lisent...

> David Hockney, A Bigger Picture, jusqu'au 9 avril 2012, £14, Royal Academy, Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BD (voir carte)

Tinker Tailor Soldier Spy

llleeeaaa — Mon, 20 Feb 2012 08:00:00 GMT

Le meilleur film britannique de l'année, c'est un spy movie sans courses de voiture improbables, sans scènes de cascade à n'en plus finir, et donc sans Agent 007. La semaine dernière à Londres ont eu lieu les BAFTAs (l'équivalent des Oscars au UK). Évidemment, c'est l'excellent The Artist qui a tout raflé, comme partout. Mais l'autre grand film de la soirée, c'était Tinker Tailor Soldier Spy, une adaptation d'un livre de John Le Carré (l'ancien espion dont les romans à succès sont devenus des classiques de la littérature anglaise) par le réalisateur suédois Tomas Alfredson, l'auteur de Let The Right One In (Morse).

Produit par les Français de Studio Canal, Tinker Tailor a été sélectionné dans 11 catégories aux BAFTAs, et a finalement gagné les prix du Meilleur Film Britannique et Meilleur Script d'une Adaptation (il est aussi sélectionné pour trois Oscars). Malgré son titre pas très inspiré en français, La Taupe, Tinker Tailor semble avoir fait recette en France comme en Angleterre. Si vous n'avez pas encore vu ce très beau film, en voici la bande-annonce:

Bon je vous préviens tout de suite, au début il faut s'accrocher. On est à Londres dans les années 1970s, c'est la guerre froide, et devant nous s'agitent tout plein d'espions du MI6, que des mecs assez posh bien sûr, puisqu'ils étaient tous recruté dans les public schools du pays. Ils se parlent en utilisant tout plein de jargon: le Circus, c'est les bureaux du MI6, les Babysitters, ce sont les gardes du corps, les Mothers, ce sont les secrétaires, et les Cousins, la CIA. La trame du film, c'est qu'il faut débusquer un agent double qui travaille pour les Russes, et est caché au plus haut sommet de la hiérarchie des services secrets de sa majesté.

Ce film est un who's who des stars du cinéma anglais: Control, le chef du service, est joué par John Hurt (Elephant Man), Smiley, le héros, par l'excellentissime Gary Oldman (JFK, Léon) et son allié le jeune espion Peter Guillam par Benedict Cumberbatch (Sherlock). Quant aux haut-gradés, ceux aux manettes du MI6, tous soupçonnés d'être la fameuse taupe du titre, ils sont incarnés par Colin Firth (The King's Speech), Toby Jones (Frost/Nixon) et Ciarán Hinds (There Will Be Blood). Le suédois David Dencik joue le quatrième suspect. Quant à Mark Strong (Kick Ass) et Tom Hardy (Inception), ils jouent les agents spéciaux envoyés en mission en Europe de l'East. Bref, un casting du tonnerre.

Le scénario de Bridget O'Connor et Peter Straughan est excellent. Le couple est parvenu à condenser un roman à l'intrigue très complexe en un puzzle qu'il nous faut reconstituer petit à petit, à l'aide de nombreux flashbacks de Smiley, qui tente de se rappeler ses échanges avec ses collègues pour trouver l'agent double. Seul un changement dans la couleur des montures de ses grosses lunettes nous aide à savoir dans quelle période on se trouve.

J'ai énormément aimé les très beaux costumes et décors parfaits, avec murs oranges et bruns, salles pleines de poussière, chaises en plastique coloré, vieilles radios, et des vues romantiques d'Istanbul et Budapest. C'est une très belle immersion dans les années 1970s. (Les couleurs et l'ambiance de la guerre froide rappellent beaucoup le très beau film allemand La Vie des Autres.) La scène de la fête de Noël dans les bureaux du Cirque, et de l'atmosphère qui régnait dans ses bureaux si secrets (selon Le Carré, ils se faisaient souvent réprimander par la police pour tapage nocturne lors de ces soirées de fin d'année), avec les agents chantant L'Internationale en russe, est excellente.

Et finalement, un mot aussi sur la réalisation: avec des plans décadrés et des jeux d'ombre et de lumière, Alfredson parvient a créer une atmosphère mystérieuse, désorientant le public qui comme Smiley tente de trouver la taupe dans ce labyrinthe qu'est le MI6. On voit des bouts de gestes, l'arrière de la tête des personnages, des scènes entières à travers des fenêtres et des angles bizarres – et on s'y croit vraiment. Et en plus, on ne voit jamais l'ennemi no 1 russe, ni la femme de Smiley. Un film à énigme, un vrai...

En tout cas, cela m'a donné envie de lire le livre et de regarder la minisérie de la BBC sur Tinker Tailor, qui date de la fin des années 1970s et qui a été très appréciée ici. Et Si vous ne connaissez pas l'oeuvre de John Le Carré, lisez le superbe The Constant Gardener (La Constance du Jardinier). Le film tiré de ce roman est également excellent...

Londres vs Paris: la totale

llleeeaaa — Fri, 17 Feb 2012 08:14:00 GMT

Suite et fin de ma série Londres vs Paris, inspirée du très beau blog Paris vs New York. Merci à tous (et Clairette et Ornella) pour vos belles idées! Alors, Londres vs Paris – qui gagne le match de la plus belle ville au monde selon vous?

Et un dernier just for fun:

Et voici le reste de mes dessins inspirés par le blog Paris vs New York, au cas où vous auriez raté un épisode!

London vs Paris 4

llleeeaaa — Thu, 16 Feb 2012 08:50:00 GMT

Voici mes derniers petits dessins, je ne vous embêterai donc plus avec ça la semaine prochaine! Par contre, si vous avez des idées London vs Paris auxquelles je n'ai pas pensé, laissez vos suggestions dans un commentaire ci-dessous. Je me ferais un plaisir de choisir 8 idées, de les dessiner pour vous ce soir, et de les publier demain sur Londres Calling, pour finir la semaine en beauté... Merci d'avance pour vos suggestions!

London vs Paris 3

llleeeaaa — Wed, 15 Feb 2012 08:07:00 GMT

London vs Paris 2

llleeeaaa — Tue, 14 Feb 2012 08:47:00 GMT

London vs Paris 1

llleeeaaa — Mon, 13 Feb 2012 08:15:00 GMT

L'autre jour je suis tombée sur le très beau blog Paris vs New York, et cela m'a décidée à dessiner quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps: des images illustrant les différences entre Londres et Paris... J'avais déjà une dizaine d'idées avant de commencer, et en dessinant m'en sont venues bien d'autres... Cette semaine Londres Calling sera donc tout en illustrations sur ce thème qui m'a beaucoup inspiré... En voici quelques-unes pour commencer – j'espère qu'elles vous plairont!

la suite demain...

La (mal)bouffe anglaise...

llleeeaaa — Fri, 10 Feb 2012 08:00:00 GMT

Photo: Adrian Burke/moodboard/Corbis

La bouffe en Angleterre a toujours très mauvaise réputation en Europe, surtout chez ceux qui n’ont pas mis les pieds sur cette île depuis les années 1970s. Et pourtant, les choses ont bien changé depuis! Personnellement, je pense que l’on peut manger mieux à Londres que partout ailleurs dans le monde (un avis partagé par Joël Robuchon, quand même).

Et au niveau des clichés, Le Monde a également du progrès à faire: cet article récent sur la cuisine anglaise 'presque' bonne ne fait que confirmer les idées que les Anglais ont des Frenchies: ils sont arrogants et condescendants. En plus, le journal fait semblant de découvrir une nouvelle tendance qui est en fait vieille de 20 ans (les émissions culinaires à succès existent depuis les années 1990s) et prétend que les Anglais n'aimaient pas manger après la deuxième guerre mondiale – alors que comme toute l'Europe, ils crevaient de faim et utilisaient leurs carnets de rations...

Voici une opinion anglaise pour équilibrer le débat: un petit article paru le mois dernier, ‘Food in Britain: better than we think’ (La nourriture en Grande-Bretagne: mieux que ce que l’on pense), du journaliste James Ramsdem du Guardian. Voilà quelques morceaux choisis (tous les liens, en gras ci-dessous, renvoient vers d’autres articles plutôt intéressants, mais tous en anglais)

We Brits eat the fewest vegetables in all of Europe. Not only are we not eating our greens, according to a recent study over half of the meals eaten out in this country are – gasp! – fast food. [Nous les Brits mangeons le moins de légumes en Europe. Et non seulement nous ne mangeons pas nos légumes verts, mais en plus, selon une étude récente, plus de la moitié des repas pris à l’extérieur de la maison serait du fast food]

Mais tout ce fast food ce n’est pas forcément que des burgers et des kebabs:

Pret a Manger sells 50,000 pots of porridge a week – that's over 2.5m a year. In 2008 British office workers ate 2.8 billion sandwiches, and even they are, apparently, now being outsold by sushi. [Pret a Manger vend aussi 50,000 pots de porridge par semaine – cela fait plus de 2.5m par année. Et en 2008, les travailleurs dans les bureaux ont mangé 2.8 milliards de sandwiches, et même eux seraient en train de perdre du terrain face aux sushis.]

Try as we might to tell the world how far our cuisine has come, (with a little help from Joël Robuchon) we're still seen as the sweating, fleshy pariah of Europe. Well, maybe we aren't the world's healthiest eaters, but hang on a minute, it's not like the rest of Europe is flawless, is it? [On a beau essayer de dire au monde entier combien notre cuisine a progressé (avec un peu d’aide de Joël Robuchon, qui a dit récemment que Londres était la capitale gastronomique mondiale), on est toujours considéré comme les gros parias suants de l’Europe. D’accord, on est peut-être pas les plus sains, mais attendez une seconde, ce n’est pas comme si le reste de l’Europe est sans faute, non?]

Look at Italy, a country that takes itself and its cuisine so seriously that many councils in the north have banned "ethnic" restaurants. Not the most open attitude to food. And yet the most popular shop-bought pizza in Italy is Lancashire-made, German-owned Dr. Oetker. [ Regardez l’Italie, un pays qui se prend lui et sa cuisine tellement au sérieux que beaucoup de communes du nord ont interdit les restaurants ‘ethniques’. Ce n’est pas la plus ouverte des attitudes face à la nourriture. Et pourtant la marque de pizza toute faite la plus populaire en Italie est Dr Oetker, fabriqué dans le Lancashire, en Angleterre, et appartenant aux Allemands.]

France is so evangelical about its food that when British actor David Lowe attempted to sell "cassoulet anglais" in Castelnaudary he was met with fury. Lowe was having a joke. The French, perhaps unsurprisingly, didn't see the funny side. And yet France is McDonald's second most profitable country after the US. There's even a branch in the Louvre. [La France est si fière de sa cuisine que quand l'acteur britannique David Lowe a essayé de vendre du cassoulet anglais à Castelnaudary il a du faire face à la fureur des habitants. Il faisait juste une blague, mais les Français n'ont pas trouvé ça drôle. Et pourtant, la France est le deuxième pays au monde en termes de profit pour McDonald's. Il y a même un McDo dans le Louvre.]

Rois et reines d'Angleterre

llleeeaaa — Wed, 08 Feb 2012 08:08:00 GMT

Un jour, sans raison particulière, j'ai acheté une règle en bois avec la liste des rois et reines anglais comme celle-ci (en vente dans beaucoup de musées ici, comme à la Tour de Londres par exemple). Cela fait des années qu'elle est sur mon bureau, mais je ne sais toujours pas qui est Stephen I ou à quoi ressemblait Edward III. Du coup je me suis dis, pourquoi ne pas retracer l'histoire des têtes couronnées anglaises pour en savoir un peu plus sur ces personnages historiques qui font suer tous les petits Anglais pendant les tests d'histoire-géo. Voici donc la première partie d'une longue, très longue série sur les rois et reines d'Angleterre. Et ceux au fond de la classe, on arrête de bavarder et on prend des notes! ;)

LES ANCIENS

Avant les rois d'Angleterre, il y a eu comme partout les Romains, de 43 à 450 avant JC. La province romaine s'appelait Britannia, et ses nombreux gouverneurs se sont frottés et piqués aux clans écossais, qui leur en ont fait voir de toutes les couleurs. Les Romains finissent par construire le fameux mur d'Hadrien avant de battre retraite à la fin de l'Empire. L'île est ensuite divisée en plusieurs royaumes anglo-saxons et celtiques, leurs rois portant des noms comme Aelthestan le Glorieux et Edmund le Magnifique, jusqu'à l'arrivée des Vikings, qui petit à petit prennent contrôle de la Grande-Bretagne. Au début du 11ème siècle, l'Angleterre fait partie de l'Empire de la Mer du Nord de Canute (Cnut) le Grand, avec le Danemark, la Norvège, et une partie de la Suède. Jusqu'à l'arrivée des Normands, avec lesquels la longue liste des rois anglais commence traditionnellement...

LES NORMANDS

William I, the Conqueror (1066 – 1087)

Duc de Normandie, Guillaume le Bâtard est devenu Guillaume le Conquérant en vainquant le roi Harold à la bataille de Hasting grâce à ses troupes de soldats Normands, Bretons, Flamands et Parisiens – une invasion immortalisée par la Tapisserie de Bayeux. Il créa ensuite un état féodal centralisé et stable en Angleterre, ordonnant la construction de nombreux châteaux (dont la Tour de Londres), matant les rébellions anglo-saxonnes, et installant le français comme la langue officielle. Le tout en passant le plus clair de son temps dans sa Normandie natale.

William II (1087 – 1100)

Connu pour son caractère bien trempé et ses guéguerres avec ses frères, le troisième fils de Guillaume le Conquérant avait soi-disant le visage rouge (d'ou son surnom, Guillaume le Roux). Les historiens du XVème ne l'aimaient pas beaucoup et en on fait un personnage peu flatteur. Difficile de les croire, puisqu'ils étaient du côté de l'Église, et que William II n'était pas connu pour sa piété ni sa morale, loin de là. Il meurt sans femme ni descendant, dans des circonstances mystérieuses, tué par la flèche d'un de ses amis, lors d'une partie de chasse dans la New Forest.

Henry I (1100 – 1135)

Le petit frère de William II est connu sous les noms de Beauclerc (il savait lire le latin) et Lion de Justice (il a réformé le système judiciaire britannique, adoptant les traditions anglo-saxonnes). Sous son règne, une période de paix et de prospérité pour l'Angleterre, la cour et l'administration du pays deviennent plus efficace. Henry I a quand même le temps de se marier avec une princesse écossaise, Édith, cimentant ainsi les relations anglo-normandes, et de produire pas moins de 20 enfants illégitimes – un record pour un roi Anglais apparemment.

Stephen I (1135 – 1154)

Petit-fils de Guillaume le Conquérant, et neveu d'Henry I, né à Blois, Stephen (ou Étienne d'Angleterre) a passé son règne à se battre avec Matilda, fille de Henry I. Cette période de guerre civile est connue sous le nom de The Anarchy. Riche, pieux et très aimé, Stephen I fut un courtisan modèle mais un roi faible régnant sur un pays chaotique. La seule trace qu'il reste de son règne en Angleterre, ce sont les ruines de Furness Abbey en Cumbria, un monastère qu'il a fondé en 1123 et dont les arches de grès sont à présent un site touristique.

À suivre...

Les Thames Frost Fairs

llleeeaaa — Mon, 06 Feb 2012 08:00:00 GMT

Thames Frost Fair, 1814

Brrrrrrr! It's freezing! On se les gèle en Angleterre, comme partout en Europe. Mais si vous pensez qu'il fait froid, imaginez un peu se que devaient subir nos aïeux, qui du 15ème au 19ème ont vécu une période véritablement glaciale, appelée par ici le Little Ice Age (en vf le petit âge glaciaire). Pendant ces siècles, durant lesquels les glaciers avançaient, l'Europe était sous la neige pendant de longs hivers, de grands champs de glace s'étendaient sur les côtes britanniques et françaises, bloquant les ports, et les rivières et lacs étaient gelés. C'est l'époque de Bruegel et ses paysages d'hiver, et du Révérend Patineur, l'un des plus célèbres tableaux écossais, peint par un certain Henry Raeburn dans les années 1790s...

La Tamise gelée avec London Bridge et Southwark Cathedral à l'horizon, 1677

Mais surtout, c'est durant le Little Ice Age que la Tamise gèle. Apparemment, elle se serait transformée en patinoire géante plus de 24 fois, et souvent pendant des semaines. Et ce parce que les températures étaient très basses, mais aussi car la rivière était beaucoup plus large et moins profonde qu'aujourd'hui (l'Embankment n'avait pas encore été construit) et que le London Bridge médiéval était construit d'une série d'arches très rapprochées, qui gelaient et formaient un barrage très facilement.

Comme la glace était épaisse et durait longtemps, les gens utilisaient les surfaces gelées pour voyager (le roi Henry VIII est allé en traîneau de Londres à Greenwich en 1536), et y installer des festivals et fêtes foraines. La première Thames Frost Fair a eu lieu en 1608, et la plus grande en 1683-1684 (durant le Grand Gel de 1683, la Tamise était recouverte d'une couche de glace de 28 cm pendant deux mois).

Les Londoniens descendaient sur la rivière gelée pour jouer aux boules, assister à des course de chevaux, des combats de taureaux, des pièces de théâtre et des spectacles de marionnettes, faire du traîneau, et faire du patin à glace bien sûr... On pouvait même y acheter des cartes postales de l'imprimeur Croom fabriquées sur la Tamise en souvenir. Bref un peu de répit et de fun pour oublier les dures réalité de l'hiver. Et certaines années, les festivaliers s'étaient à peine installés qu'ils devaient battre retraite avant que la glace de se brise sous leurs tentes.

La dernière Thames Frost Fair eu lieu en février 1814, et dura quatre jours (un nouveau pont fut construit peu après et la rivière n'a plus gelé depuis). Apparemment, on a promené un éléphant sur la rivière, près de Blackfriars Bridge. Il y avait aussi de la musique, des jeux, et même des grandes balançoires sur la glace:

The Frost Fair of 1814, by Luke Clenell

Si vous vous promenez sur la South Bank, vous trouverez sous le pont de Southwark une série de plaques de l'artiste Richard Kindersley commémorant les Frost Fairs...

Un peu de typographie, suite et fin

llleeeaaa — Sat, 04 Feb 2012 08:00:00 GMT

Suite et fin de mon article sur les différentes polices d'écritures britanniques (voire première partie ci-dessous)...

Johnston, 1916

Auteur: Edward Johnston, né en Uruguay et éduqué à Londres, l’un des plus grand créateur de caractère d'imprimerie britannique et le plus lus des calligraphes par les Londoniens. C’est aussi l'auteur du fameux sigle du métro londonien, le roundel.

Histoire: En 1913, le London Underground (LU) commande à Johnston une nouvelle police, qui fait partie de sa stratégie d’unification (le métro étant constitué de lignes ayant appartenu à de diverses compagnies), de communication et de publicité. Frank Pick du LU demande à Johnston que la nouvelle police soit bien différenciable des posters publicitaires, et qu'elle soit à la fois forte et simple.

Caractéristiques: Cette sans-sérif typeface se reconnaît à son O parfait, et ses points faits de rectangles en diagonale. Les majuscules sont inspirées des lettres Romaines, les minuscules de l’écriture humanistique de l’Italie du 15ème siècle.

Usages: Toutes les communications de Transport for London, des numéros et destinations sur les bus aux noms des stations, publicités, prospectus et cartes. Beaucoup pensent que c’est grâce à la Johnston que Londres a une personnalité si forte....

Gill Sans, 1926

Auteur: Eric Gill, un mec très douteux, avec plein d'idées bizarres sur la religion, la sexualité et l'art. Sculpteur, graphiste, il a appris son métier en partie avec Edward Johnston (voir ci-dessus). Certaines de ses sculptures sont visibles sur la Broadcasting House de la BBC à Londres et le Palais des Nations à Genève.

Histoire: Gill a créé cette police, inspirée de la Johnston, pour la devanture d’un libraire de Bristol, et l’a ensuite développée pour la compagnie Monotype. Elle est devenue très populaire en 1929, quand elle est apparue sur les posters d’une compagnie ferroviaire anglaise. C'est devenu un des plus grands classiques de la typographie.

Caractéristiques: La Gill Sans a été créée pour être la plus lisible des sans-sérif, fonctionnant en gros sur des posters comme en tout petit dans des livres. Les proportions de la police sont inspirées de la tradition romaine comme c’est le cas pour la Johnston.

Usages: Utilisée sur les couvertures des Penguin books à partir de 1935, Gill Sans est devenue un bestseller. Elle est utilisée par la BBC, Network Rail, the Church of England, Benetton, Tommy Hilfiger, et le gouvernement britannique, qui l’a adoptée comme police standard pour tous ses documents et ses logos.

Albertus, 1932

Auteur: Berthold Wolpe, un Allemand fuyant les Nazis venu s'établir en Angleterre.

Histoire: Wolpe étant d'abord un sculpteur de métal, et cette police ressemble aux lettres gravée dans des plaques de bronze. Elle tient son nom de Albertus Magnus, un philosophe et théologien allemand du 13ème siècle.

Caractéristiques: Avec des empattements triangulaires pointus, dessinés comme un simple élargissement de l’extrémité des lettres. Pourtant, ce n'est pas une police froide, mais plutôt accueillante.

Usages: C'est la police utilisée sur tous les signes de la City of London, ainsi que sur beaucoup de couvertures des livres Faber & Faber, pour le générique de la série The Prisoner et certains albums de Coldplay.

Times New Roman, 1931

Auteurs: Stanley Morison, de la section anglaise de Monotype, et Victor Lardent, un graphiste du département publicité du journal The Times.

Histoire: Après qu’un certain Stanley Morison de la companie Monotype ait écrit un article décrivant The Times comme mal imprimé avec une typo désuète, le journal lui demande de créer une nouvelle police.

Caractérisques: Morison la base sur une vieille police, Plantin. Son but: que la nouvelle police ne prenne pas plus de place que l’ancienne, mais qu’elle ai l’air plus grande et plus lisible. Le résultat fut utilisé par le journal pendant plus de 40 ans.

Usages: Le Times utilise aujourd’hui une variante de Times New Roman, qui reste une des polices les plus utilisées et connues au monde, grâce à son apparition sur les programmes comme Word de Microsoft. La police Georgia, elle aussi inspiré de Times New Roman, est quand à elle très utilisée sur le net. Tous les documents diplomatiques américains sont en Times New Roman.

Transport, 1957-63

Auteurs: Jock Kinneir et Margaret Calvert

Histoire: La police Transport remplace les signes disparates et souvent illisibles sur les routes du pays. Elle a été commandée à Kinneir et Calvert par le Ministère du Transport, à la suite de l'ouverture de la première autoroute, la M1, construite en 1950. Kinneir et Calvert ont aussi créé la police Rail Alphabet, utilisée dans la majorité des gares du pays depuis 1965.

Caractéristiques: Transport a été conçue pour être extrêmement bien lisible en voiture bien sûr. Cette police a été créée après de nombreux tests, les designers devant convaincre les autorités entre autres du fait que les mots tout en majuscules n'étaient pas aussi lisibles que ceux en minuscules, même de loin (il est plus facile reconnaître la forme d'un mot en minuscule).

Usages: C'est la seule police d'écriture autorisée sur les routes anglaises (il y une version spéciale pour les autoroutes, Motorway). Elle est utilisée sur les panneaux routiers de nombreux pays, de l'Islande à Hong Kong en passant par la Grèce et le Qatar. Elle apparaît aussi sur de nombreuses plaques de rue à Londres.

London 2012, 2010

Auteurs: Gareth Hagues et Michael Ives

Histoire: La police spéciale Jeux Olympiques, créée même temps que le logo et l'identité visuelle par l'agence de design et de marketing Wolff Olins. En se différenciant des polices classiques britanniques comme la Gill Sans ou la Johnston, les designers ont pris des risques. Beaucoup de graphistes l'ont trouvée horrible (un peu par jalousie sans doute), criarde, et manquant de subtilité. Le grand public non plus n'a pas beaucoup apprécié. Mais une fois l'effet de choc passé, beaucoup s'accordent à dire que, ma fois, c'est pas mal quand même... En tout cas niveau branding c'est excellent car reconnaissable entre mille.

Caractéristiques: Son côté angulaire rappelle l'écriture grecque et les origines des JO, son côté penché symbolise l'énergie et le dynamisme, son côté écrit à la main renvoie au graffiti des villes contemporaines. La seule lettre non-penchée est le O, un clin d'oeil aux anneaux olympiques bien sûr.

Usages: Tous les posters et les documents officiels des JO de Londres 2012.

Et aussi...

Si la typographie vous intéresse, vous avez sans déjà vu l'excellent documentaire Helvetica, sur une des polices les plus utilisées au monde. Mais je vous recommande également la lecture de ce très drôle petit billet d'humeur, I'm Comic sans, asshole, dans lequel la police tant ridiculisée répond à ses critiques, et le très intéressant livre Just My Type, de Simon Roberts, sur l'histoire de la typographie et de nombreuses polices d'écriture.

Si vous êtes à Londres et que vous êtes un font geek, le Type Museum et St Bride, deux organisations dédiées au monde de l'imprimerie et du graphisme, organisent parfois des conférences ou des évènements. Par contre, leurs trésors ne sont pas accessibles au public pour le moment; un projet de musée de la typographie et de l'imprimerie est en préparation.

La maison d'édition Penguin publie une très belle série de classiques, Great Ideas, avec des couvertures laissant la part belle à la typographie. Ces petits livres sont tellement beaux qu'on pourrait les encadrer!

Tous ceux qui travaillent dans le monde de l'édition en Angleterre connaissent la phrase suivante: "The quick brown fox jumps over the lazy dog". Savez vous pourquoi? C'est un pangramme, une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet, et qui permet de voire quelle tête une police d'écriture a en un coup d'oeil. Et une fois qu'on a choisi son Caslon ou son Johnston, on peut ensuite placer un peu de lorem ipsum pour voire de quoi la page aurait l'air (puisque les journalistes ne sont pas foutus d'écrire leurs articles à temps...).

Un peu de typographie...

llleeeaaa — Thu, 02 Feb 2012 08:16:00 GMT

D'habitude je m'intéresse plus au fond qu'à la forme, mais voilà, je me suis découverte un penchant pour les mystères de la typographie. Les polices d'écriture sont tellement présentes dans notre vie courante, des étiquettes sur les paquets de biscuits aux enseignes commerciales, que l'on a tendance à les oublier – sauf quand on s'apprête à écrire sur son ordinateur, et qu'on hésite entre Comic Sans (enfantine), Arial (passe-partout), Book Antigua (sérieuse) et Courier New (style machine à écrire/vieux fax, celle que j'ai choisi pour Londres Calling).

C'est quand même merveilleux, comme les différents styles de caractères et leurs tous petits détails ouvrent la porte d'un monde très particulier. De Claude Garamont à Roger Excoffon, les Français en ont inventés de très beaux (tout comme les Italiens, les Américains, les Allemands et les Suisses d'ailleurs)... Mais ici penchons-nous sur les plus belles majuscules et minuscules à être sorties des ateliers de typographie du Royaume-Uni... Elles font parties de l'identité visuelle du pays et méritent d'être (re)découvertes...

Caslon, 1734

Auteur: William Caslon, ancien graveur de pistolet et découpeur de pièces pour les relieurs de livres, pionnier de la typographie en Angleterre.

Histoire: La première police d'écriture britannique, Caslon a brisé le monopole des polices hollandaises de Van Dyck et Voskens, très en vogue à Londres à l’époque. Caslon a passé plus de 14 ans à travailler sur cette police (et ses versions grecque, arabe, etc). Son travail a un succès immédiat, et Caslon est très vite utilisée dans tout l'empire britannique, sur de nombreux documents historiques.

Caractéristiques: De style baroque hollandais, avec des italiques rythmées et calligraphiques. Les lettres A, V et W sont très penchées; le très beau signe & montre clairement combien les fioritures et boucles plaisaient à Caslon.

Usages: La déclaration indépendance des États-Unis a été imprimée en Caslon; l’écrivain George Bernard Shaw voulait que ses oeuvres ne soit publiées qu’en Caslon. Pendant de nombreuses années, la plupart des imprimeurs et typographes avaient pour devise: ‘When in doubt, use Caslon.’ (Si tu hésite, utilise Caslon.)

Baskerville, 1757

Auteur: John Baskerville, un professeur d’écriture de Birmingham qui après avoir fait fortune dans les objets en laque s’intéressa au monde de l’imprimerie. Un personnage méticuleux, Baskerville aimait à contrôler tout le processus d’imprimerie, des presses, aux encres, aux papiers, pour s’assurer un résultat parfait – comme c’est le cas pour son chef d’oeuvre, une Holy Bible datant de 1763.

Histoire: La police d’écriture Baskerville a été conçue comme une amélioration de celle de Caslon; Baskerville la voulait plus lisible, plus cohérente, plus nette. Il augmente donc le contraste entre traits fins et gras, crée des sérifs plus effilés, et utilise des formes plus circulaires et des lettres plus régulières. Ses matrices furent rachetées par Beaumarchais (Le Mariage de Figaro), et plus tard utilisées pour imprimer de la propagande révolutionaire à Paris.

Caractéristiques: Située entre les vieilles Caslon et les modernes Bodoni, cette police se reconnait à ses longues tiges, ses sérifs très fins, et ses italiques inspirées du mouvement rococo. Son Q majuscule et son g minuscule sont des classiques de la typographie.

Usages: Son air élégant et raffiné en fait une police souvent utilisée pour apporter du sérieux, de la dignité et de la tradition. Baskerville est aussi souvent utilisée pour imprimer des longs textes et des livres, comme ceux du Harvard University Press à partir de 1917. Aujourd'hui c'est l'une des polices disponibles pour lire des livres sur le iPad...

Fat faces, 1810

Auteurs supposés: Robert Thorne du Fann Street Foundry et William Thorowgood

Histoire: Créée à l'ère de la révolution industrielle et de l'urbanisation massive, pour les panneaux publicitaires de Londres (c'est d'ailleurs la première police à avoir été dessinée spécifiquement pour des posters de pub), la Fat Face est une police qui crie à plein poumon "regardez moi, regardez moi", puisqu'elle était en compétition avec tout les détails de la vie moderne et de la ville surpeuplée.

Caractéristiques: Très grasse, limite obèse, c'est une police très verticale et très imposante évidemment vu son nom: c'est une police du type 'fat face' (gros visage) qui s'appelle parfois éléphant...

Usages: Pratiquement sur tous les posters du 19ème en Angleterre, avec ses collègues les égyptiennes et les woodcuts (plutôt d'origines américaines), dans toutes les tailles possibles.

Clarendon, 1845

Auteur: Robert Besley de la Thorowgood Foundry (qui apparemment serait ensuite devenu maire de Londres)

Histoire: Au milieu du 19ème, les gens commencent à en avoir marre de se faire crier dessus. C'est à ce moment qu'apparaît Clarendon, qui apporte un peu d'ordre et beaucoup moins d'extravagances que les fat faces précédentes. Du coup, on peut aussi l'utiliser pour composer de plus longs textes, et pas seulement des posters. Elle tient son nom de la Clarendon Press d'Oxford.

Caractéristiques: Selon ses créateurs, la Clarendon possède des contours élégants, évitant le côté maladroit des polices aujourd'hui en vogue chez les imprimeurs, mais plus frappante que les caractères Romains ordinaires. La première police d'écriture à être patentée, la Clarendon fut très populaire et ensuite maintes fois copiée.

Usages: Une de ses versions, la French Clarendon, était autrefois sur les posters "Wanted" du Grand Ouest américains et les posters de cirques. Aujourd'hui elle apparaît dans le logo de Sony, Starbucks, et du journal El Pais.

Suite au prochain numéro, avec les polices de la BBC, du métro, et des Penguin books...

The Londoners, de Tyla Arabas

llleeeaaa — Tue, 31 Jan 2012 11:00:00 GMT

Peut-être n'êtes vous jamais allé à Londres, et vous demandez à quoi donc ressemblent les habitants de la capitale britannique? Aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir le blog de la très douée photographe Tyla Arabas, qui se promène souvent aux alentours de Colombia Road et Spitalfield dans l'est de Londres pour tirer le portrait des habitants de ce quartier.

Elle fait ça depuis quelques années, et a collectionné sur son blog, The Londoners, une belle brochette de personnalités. Faites un saut sur son blog pour en apprendre plus sur ces personnages, d'où ils viennent, et ce qui les fait sourire. Et voici quelques exemples de son travail.

Si son travail vous plait, vous pouvez l'engager pour vous tirer le portrait...
ou aller voir d'autres de ses projets sur flickr...

Le full English breakfast

llleeeaaa — Sun, 29 Jan 2012 11:21:00 GMT

Aujourd’hui je m’attaque au plus gros cliché de la gastronomie anglaise: le full English breakfast (petit-déjeuner anglais complet, c’est le cas de le dire), un plat un chouïa consistant – pour ne pas dire gras – au menu de tous les hôtels du pays. On le mange chez soi pour un brunch le dimanche peut-être, mais très souvent on le déguste dans un café du quartier le week-end – ses saveurs seraient particulièrement réconfortantes après une grosse soirée au pub.

Ici on l’appelle plutôt fry-up (tout-frit). Un nom de circonstance, puisque le principe de ce plat c’est de cuire tous ses ingrédients (sauf les baked beans, que certains considèrent comme une hérésie d'ailleurs) dans une poêle. Ces ingrédients justement changent selon les régions, et chaque Brit a sa recette ‘traditionnelle’. En gros, on peut dire qu’un full english contient en tout cas des saucisses, du bacon, des oeufs, des beans, des tomates et des champignons. (En option il y a aussi le boudin noir, les patates sautées/frites, ou les foies de volaille... en Irlande on le sert parfois avec du soda bread, en Écosse avec du haggis.) Le tout est servi avec des toasts, de la brown sauce (HP sauce) et un thé au lait bien sûr (bon c'est vrai qu'un petit jus d'orange pour les vitamines ça ne fait pas de mal non plus...)

Malgré sa réputation de petit-déjeuner traditionnel, le full english breakfast est une invention assez récente. Pendant des siècles, les Anglais mangeaient simplement du porridge, du pain, de la viande (s’ils étaient riches) et de la bière (l’eau n’étant pas potable) au breakfast. C’est seulement au 19ème siècle, quand les premiers livres de cuisine apparaissent et que la révolution industrielle bat son plein, que les petits-déjeuners consistants (avec oeufs, reins de mouton ou poisson, miam) deviennent à la mode – et nécessaire pour ceux qui avaient un travail manuel. Quant au fry-up tel qu’on le connaît aujourd’hui, c’est véritablement dans les années 1960s qu’il est popularisé, grâce à l’augmentation du tourisme en Grande-Bretagne. C’est à cette époque qu’il devient le petit-déjeuner standard dans tous les Bed & Breakfasts.

D'après la plupart des sondages, la moitié des Anglais ne mangeraient pas de petit-déjeuner à la maison, et beaucoup ne prendraient que trois minutes pour engloutir un toast ou des céréales. C'est peut-être mieux ainsi: un full english breakfast apporte la dose de gras et la moitié du sel recommandés pour une journée. Par contre, certaines études avancent que de manger un tel plat mettrait en route le métabolisme et permettrait ensuite de mieux digérer les autres repas, et serait meilleur pour la santé qu'un bol de céréales. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'un dicton anglais conseille: Breakfast like a king, lunch like a queen and have supper like a pauper (petit-déjeune comme un roi, déjeune comme une reine, et dine comme un pauvre hère)

Vous trouverez ci-dessous ma recette du full English breakfast. Mais si vous n’avez pas envie de cuisiner, le blog Eggbaconchipsandbeans a tout plein de bonnes adresses de bon greasy spoons (cuillères graisseuses) et autres caff', ces cafés tout simples qui servent des plats de base comme le fry-up. Et si vous voulez un challenge, allez à Corby essayer d'engloutir le fry-up à 7,500 calories...

FULL ENGLISH BREAKFAST

Ingrédients (par personne)
2 saucisses
2 tranches de bacon
1 oeuf
1-2 tomates
2-3 champignons
1 toute petite boîte de baked beans
des toasts et un peu de HP Sauce pour servir

1. Faire chauffer une grande poêle à feu moyen et y placer les saucisses pendant 10 minutes (pas besoin de mettre de l'huile!)

2. Rajouter le bacon.

3. Quand il commence à dorer et qu'il n'y a plus de jus, rajouter les tomates et les champignons.

4. Mettre les baked beans dans une petite casserole et faire chauffer tout doucement. Si vous aimez les choses un peu relevées, rajoutez quelques gouttes de tabasco...

5.Lorsque les saucisses sont cuites, poussez tous les ingrédients sur un côté de la poêle et faites y cuire un oeuf sur le plat.

6.Servez le tout sur une grande assiette, avec des toasts et un peu de HP sauce.

Le Royaume-désuni

llleeeaaa — Fri, 27 Jan 2012 08:33:00 GMT

À chaque fois que l’on parle d’Écosse dans les médias, je rigole. Car son premier ministre s’appelle Alex Salmond (presque comme salmon, ou saumon en anglais) et son adjointe Nicola Sturgeon (esturgeon). Au pays du saumon fumé, c’est génial – un peu comme si le président français s’appelait M Nicolas Camembert...

Mais voici que cette semaine on parlait beaucoup d'un truc beaucoup plus sérieux: l'union entre l'Écosse et l'Angleterre, et d'un possible divorce. Commençons par le commencement: savez-vous ce que c'est que la dévolution du pouvoir? C'est un transfert ou une délégation de pouvoir politique d'une entité à une autre. Dans le cas du Royaume-Uni, c’est le transfert du pouvoir de l’état central aux pouvoir régionaux d’Irlande du Nord, du Pays de Galle et d’Ecosse. Ce processus a commencé en 1997 avec l’élection de Tony Blair, dont l’une des promesses de campagne était de créer ou re-créer des insitutions pour l’Écosse et le Pays de Galles.

Le résultat aujourd’hui c’est que le Pays de Galles et l’Irlande ont chacun une Assemblée Nationale, et l’Écosse un parlement, fondé après plusieurs référendums. (De fait, le seul membre du Royaume-Uni sans parlement propre c’est l’Angleterre). Ils ont donc leurs propres lois, leurs propres ministres de la justice, finance ou agriculture, et même leur propres billets de banque pour certains. Westminster n’a pas cédé tous ses pouvoirs, et se réserve le droit de réguler le salaire minimum, l’aviation civile, les marchés financiers ou des droits de propriétés intellectuelles par example.

Le premier ministre écossais, Alex Salmond donc (on dit first minister, alors que Cameron est prime minister), est partisan d’une séparation de l’Écosse, selon lui l’étape suivante après la dévolution. Il a donc remis sur le tapis l'idée d'un référendum qui demanderai aux écossais de choisir leur camp: avec ou sans le UK. Salmond dit qu’il faut du temps pour débattre et prendre une décision sur un sujet aussi important, et souhaite l’organiser pour 2014 (accessoirement l’anniversaire de la bataille de Bannockburn, une victoire décisive de l’Écosse sur l’Angleterre).

Cameron l’a pris au mot et souhaite organiser un référendum le plus vite possible – il s’attend donc à ce que la majorité des Scottish refuse de se séparer. Après tout, cela fait des siècles (enfin depuis 1707 et les Acts of Union) qu’ils font leur petit bout de chemin ensemble. Selon les sondages, seul un tiers des Écossais seraient pour une séparation d’avec le Royaume-Uni. C’est pourquoi Salmond veut poser une seconde question durant le referendum (en gros, voulez-vous plus de dévolution et plus de pouvoir pour l’Écosse), ce que Cameron refuse. Pouvez-vous imaginer le drapeau Union Jack sans la croix bleue écossaise?

S’il est difficile d'imaginer le Pays de Galles (trop petit, pas assez de ressources, quoi que... voir cet article du Guardian) ou l’Irlande du Nord (un passé chargé pas encore réglé, le voisin du sud trop puissant) s’émanciper, il n’en est pas de même pour l’Écosse, qui a de nombreuses industries (whisky, tourisme, pêche. hi-tech, centres d'appel, etc), une longue histoire, et surtout... du pétrole et du gaz (sans parler du vent et de la marée pour les énergies renouvelables). Vous trouverez ici un petit résumé des dates importantes dans l’histoire des relations Anglo-écossaise, et là 12 problèmes/questions posée par le référendum.

Il semblerait que le processus de dévolution soit de plus en plus normal pour les habitants du UK. Selon un sondage Ipsos Mori de ce mois-ci, deux tiers des Britannique pensent que le Royaume-Uni n’existera plus dans deux décennies... Personnellement, je n’en suis pas si sûre... après tout, the more the merrier (plus on est de fous plus on ri)!

Terence Conran au Design Museum

llleeeaaa — Wed, 25 Jan 2012 08:00:00 GMT

Difficile de trouver une personnalité qui a plus changé le mode de vie des Anglais que Terence Conran, le créateur d’Habitat. Ce designer et entrepreneur touche-à-tout – meubles, décoration d’intérieur mais aussi cuisine, édition, graphisme, architecture, restauration et hôtellerie – fête ses 80 ans avec une exposition consacrée à sa longue carrière au Design Museum de Londres, une institution qu’il a d'ailleurs fondée dans les années 1980s. ‘The Way We Live Now’ (Comment Nous Vivons Aujourd’hui) retrace donc le parcours de Conran, né en 1931 à Kingston-upon-Thames, ainsi que son influence sur la vie de tous les jours en Angleterre, ses inspirations, ou ses projets autour du monde.

J’ai beaucoup aimé visionner les films d’archives, ou l’on voit des magasins Habitat au décor ultra-moderne, qui pourraient avoir été ouverts aujourd’hui, contrastant fortement avec les habits très datés des vendeurs et les vieilles bagnoles qui passent devant la vitrine. On comprend tout de suite à quel point Conran était en avance par rapport aux modes de l’époque. D’ailleurs il a ouvert ses propres magasins car personne ne voulait vendre ses produits, jugés trop différents...

J’ai aussi été étonnée par ses tapisseries et textiles, créés dans les années 1950s, alors qu’il quitte la Central School of Arts & Crafts pour travailler pour le Festival of Britain, l’architecte Dennis Lennon, et comme créateur de vitrines pour l’ancien grand magasin Simpson sur Picadilly.

Conran ne s’arrête pas aux textiles: il commence à produire des meubles et ouvre son premier restaurant, le Soup Kitchen, inspiré par les restos européens. On y trouve la deuxième machine à café Gaggia de Londres – c’est donc en partie grâce à Conran que les Anglais commencent à apprécier leur coffee.

Dans les Swinging 1960s, c’est l’explosion Habitat. Le premier magasin ouvre à Chelsea, avec les employés portant des uniformes créés par Mary Quant et des coupes de cheveux par Vidal Sassoon – le design devient chic et sexy. On y trouve des objets basés sur des formes simples et des matériaux naturels. Conran croit dur comme fer aux idées du Bauhaus et du mouvement Arts & Crafts: ‘a good design should be available to the whole community, not just to a few.’ (Le beau design devrait être accessible à tous, et pas juste à quelques élus).

On y trouve des meubles sortis de l’usine de Conran, ainsi que des plus petits objets venus d’Europe, des carafes à vin, des paniers... Des choses simples, sans prétentions, qui vendent un lifestyle mélangeant le pratique et le romantique. Il distribue aussi de très beaux catalogues qui font rêver les classes moyennes anglaises, bien avant ceux d’Ikea (Conran aurait même inventé le meuble en kit avant les Suédois).

Je ne m’étais pas rendue compte à quel point Conran avait aussi influencé les rues commerçantes anglaises – il a été derrière le succès de Heals, Next, British Home Stores and Mothercare (et apparemment, la ligne Habitat Basics connu un si grand succès au Japon que le grand magasin qui la vendait, Seibu, s’est empressé de créer sa propre version: Muji).

Mais son influence la plus surprenante à mes yeux c’est son travail dans la restauration. Ouvert en 1970, le Neal Street Restaurant, tenu par sa soeur Priscilla et son mari Antonio Carluccio, popularise la cuisine italienne. (Dans les années 1960s en Angleterre, il fallait aller à la pharmacie pour acheter de l’huile d’olive, utilisée pour déboucher les oreilles). Il ouvre ensuite toute une série de restaurants, les plus à la mode du pays, comme le Lutyens, le Bluebird café dans un ancien garage de la King’s Road, ou Quaglino’s, tellement cool que tous ces cendriers (Conran a créé des cendriers différents pour tous ses restos) se font voler par les clients qui veulent un souvenir de leur diner.

Aujourd’hui, Habitat n’existe plus vraiment en Angleterre, mais vous pouvez toujours faire un tour au Design Museum (Conran vient d'aider le musée qu'il a fondé en finançant son déménagement vers un lieu plus grand, prévu pour 2014, voir les détails du projet ici) ; acheter des livres de cuisine, de jardinage ou d’architecture publiés par Conran Octopus; faire du shopping au Conran Shop (situé dans la Michelin House de Fulham, à côté du fameux Bibendum); manger au restaurant Skylon dans le Royal Festival Hall; ou se meubler avec ses designs abordables pour M&S.

Et Conran n'a pas perdu la main: après avoir transformé le quartier de Shad Thames avec son musée, il a montré encore plus récemment ses talents de précurseur en ouvrant à Shoreditch, le Boundary, un hotel, restaurant, grill, café et épicerie avec 17 chambres au décor inspiré par des classiques du design. Cela va sans dire que c'est un grand succès; Shoreditch et sa Redchurch Street est devenu depuis le quartier le plus cool de la capitale.

> ‘The Way We Live Now’, £8, jusqu'au 4 mars 2012, Design Museum, 28 Shad Thames, London SE1 2YD (voir carte). Il a aussi un café sympa et une superbe boutique...

Mandchurian Legends

llleeeaaa — Mon, 23 Jan 2012 08:30:00 GMT

Cela ferait un beau titre pour un film de kung fu, mais Manchurian Legends, c'est en fait un restaurant de Chinatown. Je vous en parle aujourd'hui pour vous souhaiter 新年快乐! En effet c'est le nouvel an chinois, et Chinatown ce week-end était plus plein à craquer que le XiuShui market (là où on achète les faux Dior et Fred Perry) de Beijing. Il y a des lampions partout sur Gerrard Street pour souhaiter la bienvenue à l'année du Dragon (qui dansera pour les touristes le 29). Un dragon crache du feu, donc... j'ai choisi de vous parler d'un resto dont les plats hot hot hot vous feront cracher des flammes également... (oui, toutes les petites taches rouges sur le plat de brochettes ci-dessus, c'est bien du piment!)

Manchurian Legends, c'est le restaurant dont tout le monde parle ici, puisqu'il a ouvert il n'y a pas très longtemps et propose un décor et un menu plutôt original pour Chinatown. De dehors, rien de bien grandiose (remarquez quand même un gros signe pour la salle de karaoke, essentielle). L'intérieur est sympa, genre cantine rouge et noire inspirée peut-être un peu du Shanghai des années 1920...

On y sert un menu alléchant et déconcertant tout à la fois. Il s'agit de plat du Dongbei, la région du nord-est de la Chine (entre Beijing et la Sibérie). C'est le grand nord, et il y neige, gèle et fait très froid – d'où sans doute le besoin de petits plats biens chauds, avec chilli à gogo... On mange donc beaucoup de brochettes, de ragoûts, et de plats servis dans des poêles fumantes... Et on se désaltère avec du bubble tea, les jus/thés avec des boules de tapioca (plutôt de Taiwan mais bon c'est tellement bon...)

L'idée c'est de proposer des plats que l'on trouve sur les marchés du nord de la Chine. Il y a des raviolis chinois bien sûr, et toutes sortes de plats de nouilles – porc braisé et vermicelles par exemple. Les brochettes (il y en a aux crevettes, ainsi qu'au boeuf et cumin) viennent toutes avec une bonne dose de chilli flakes, mais sont délicieuses – 很好吃! . Les végétariens aimeront sans doute les racines de lotus au wok avec poivron (et ... vous l'avez deviné, piment rouge) ou le plat trois légumes.

Photo: Charlotte Hu

La cuisine Dongbei, je ne vais pas vous le cacher, se spécialise donc dans le piment mais aussi dans les tripes, coeur de poulet, gésier sautés, tête de poisson et langues de canards... (celles-ci ont d'ailleurs un petit os, et ne sont pas mauvaises du tout...) Ne vous inquiétez pas il y a aussi des options plus faciles, comme du poulet au gingembre... Enfin ce serait l'occasion d'essayer des plats authentiques que vous ne trouverez sans doute pas chez le chinois du quartier...

Et le mieux, c'est que les prix sont très très très abordables – la preuve, Time Out a même élu Manchurian Legends le Best Cheap Eat 2011 (le meilleur resto pas cher 2011; pensez donc à réserver une table si vous souhaiter y diner). Vous y pouvez festoyer pour £20 par personne, largement, et les portions sont généreuses (nous on a pas réussi à finir). N'oubliez pas, c'est un restaurant chinois, donc la meilleure façon d'y manger c'est de commander à la chinoise: des plats à partager tous ensemble en même temps.

Si le piment c'est pas votre truc, je vous recommande le restaurant Leong's Legends, juste à côté au 4 Macclesfield Street, W1D 6AX. Il appartient aux mêmes propriétaires, avec le même genre de décor et de prix, mais se spécialise plutôt dans des plats taiwanais – raviolis xiao long bao, aubergine sautée, ou crabe à l'ail (et bubble tea bien sûr!).

Je ne vous souhaite pas bon appétit, puisque cela ne se fait pas en Chine, où l'on se dépêche d'engloutir les bons petits plats le plus vite possible pour repartir aussi tôt! Bonne année quand même!

Drôles de fêtes

llleeeaaa — Sat, 21 Jan 2012 08:24:00 GMT

Mais qui est donc cet homme vert et feuillu? À quelle tribu étrange appartient-il? En fait, c'est un acteur de la Royal Shakespeare Company, qui joue le rôle du Holly Man, l'homme houx, pour le Twelfth Night Waissailing. Dans ce rituel très ancien ayant lieu à l'Épiphanie (6 janvier), le Holly Man wassail (de l'ancien anglais waes hael, be well), c'est-à-dire fait un toast aux gens et à la Tamise pour garantir une nouvelle année fertile...

Ce portrait fait partie du travail de la photographe Sara Hannant, qui s'est penchée sur les rituels et les fêtes traditionnelles au Royaume-Uni. Le résultat, intitulé Mummers, Maypoles and Milkmaids: A Journey through the English Ritual Year, est une série de photos (+ une expo et un livre) qui rappelle un peu celles des anthropologues partis au fin fond de l'Afrique tirer les portraits de danseurs masqués et grand marabouts... Sauf qu'ici, on est bien au 21ème siècle, au Royaume-Uni.

Voici quelques-une des autres photos étonnantes de Sara Hannant – et une petite explication des fêtes plus bizarres les unes que les autres...

Des membre de l'Ordre des Druides sur Primose Hill à Londres, où cela fait depuis 1792 qu'ils participent à une cérémonie marquant l'équinoxe d'automne.

Un nouveau festival sur le thème de l'environnement, inventé en 2004 à Carshalton en Surrey par le groupe de batteurs RumpleDrumskin. Chaque août, ils font revivre des coutumes anciennes qui célébraient la dernière récolte de maïs, à l'aide d'un personnage en paille géant et de leurs batteries bien sûr...

Le festival celtique de Beltane marque le début de la partie claire de l'année (c'est l'opposé exact de Samhain, ou Halloween). Ici la Pagan Pride Parade marche à travers Bloomsbury à Londres.

Les Britannia Coconut Dancers du Lancashire seraient inspiré des pirates Maures. Chaque dimanche de Pâques, accompagnés d'une fanfare, ils dansent dans les rues de Bacup en marquant le rythme en frappant avec des 'noix de coco', des disques en bois d'érable qu'ils portent dans leur paume, sur leurs genoux et à la ceinture...

Et enfin voici les Abbots Bromley Horn Dancers du Staffordshire, dont l'origine remonterait à la foire de la Saint Barthelmy en 1226. Chaque année, le lundi d'après le 4 septembre, six hommes-cerfs, des musiciens, un homme cheval, un archer, un bouffon et une jeune fille participent à une procession et à toutes sortes de danses, pour garantir une année fertile...

> L'exposition des photos de Sara Hannant est au Horniman Museum de Londres jusqu'au 5 septembre 2012. (c'est par ailleurs un musée très sympa qui plaît beaucoup aux enfants)

> Le livre Mummers, Maypoles and Milkmaids: A Journey through the English Ritual Year, £20, est publié par Merrell.

Pour des 'fêtes' plus traditionnelles, je vous renvoie à mon calendrier 2012... (auquel j'ai rajouté deux évènements, sur Heatherwick Studio et David Shrigley)

Carte postale de... Blackpool, Lancashire

llleeeaaa — Thu, 19 Jan 2012 08:00:00 GMT

Je trouve un charme certain aux endroits visités hors saison. Sans touristes, sans fioritures, ces villes désertées sont presque plus intéressantes qu’en plein été. Voici une petite carte postale de Blackpool, une station balnéaire du nord de l’Angleterre, que j’ai découverte un jour de janvier...

Blackpool

Avec sa mini-Tour Eiffel, sa plage longue de 11km, ses parcs d’attractions et jeux d’arcades, grands huit et néons, bars gays, théâtres resplendissants, et illuminations d’automne, Blackpool c’est un peu le Las Vegas/Atlantic City de l’Angleterre... un mélange de glamour et de glauque, de paillettes et d'empaillés... Grâce à son ambiance si particulière et ses nuits de folies, Blackpool a quand même été élue station balnéaire préférée des Anglais (devant Brighton, Whitby, Bournemouth and Scarborough). Pas mal pour une ville qui reste quasi-inconnue en dehors du Royaume-Uni...

Où donc?

Blackpool est située dans le Lancashire, dans le nord-ouest de l’Angleterre. C’est une station balnéaire sur la mer d’Irlande, située environ 40km au nord de Liverpool et 60km au nord de Manchester (voir carte). Vous pouvez vous y rendre en train de London Euston avec Virgin Train. Cela met environ 3h, avec souvent un changement à Preston, et coûte environ £80 aller-retour (sauf s’y on s’y prend très en avance ou très en retard bien sûr).

Son histoire

Blackpool apparaît véritablement sur la carte du UK à la fin du 18^èmesiècle, lorsque la mode est aux bains de mer. Blackpool attire les riches Anglais du nord, qui y viennent dans les années 1780s, puis les classes populaires (les travailleurs des usines de textile du Lancashire), qui viennent y passer leur semaine de congé annuel (les usines ferment chacune une semaine différente, comme ça Blackpool marche tout l'été) à partir des années 1840s, grâce à la nouvelle ligne de train.

Vers la fin du 19ème, Blackpool est un seaside resort en plein boom, avec jetées, diseuses de bonne aventure, fish and chips, théâtres et donkey rides (promenades en ânes sur la plage). C’est aussi une ville électrique: en 1879, Blackpool devient la première municipalité au monde à avoir un éclairage public électrique, et en 1885 on installe sur sa promenade l’un des premiers tramways électriques.

La promenade de Blackpool en 1898; un poster de 1910 par Wilton Williams; et un poster British Railways des années 1950s

Son heure de gloire survient entre 1900–1950, lorsque Blackpool devient la plus importante des destinations de vacances au Royaume-Uni (Selon des documents retrouvés après la guerre, Blackpool aurait échappé aux bombardements allemands car Hitler avait décidé d’en faire son lieu de villégiature une fois son invasion du UK réalisée...) Blackpool passe de 8 millions de visiteurs dans les années 1920, à 17 millions dans les années 1950s, lorsque le photographe Bert Hardy prend cette photo devenue classique... les Blackpool Belles de 1951:

Dans les années 1960s, la fermeture des usines textile et l’apparition des vols peu cher pour l’étranger font que Blackpool est délaissée par les touristes anglais qui lui préfèrent la Méditerrannée. Plus récemment, la ville a retrouvé un peu de son aplomb, en retapant la promenade du bord de mer, et rénovant la fameuse Blackpool tower. Une chapelle de mariage style Las Vegas a même ouvert ce mois-ci. Mais son charme un peu désuet reste intact, sa plage est toujours aussi belle, et sa réputation de party town très kitsch toujours d’actualité font que Blackpool est toujours appréciée par les Anglais pas snobs (environ 10 millions de visiteurs par an aujourd’hui) qui viennent y profiter de ses attractions pour une journée ou un weekend (beaucoup viennent pour des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon)...

Qu'y faire?

Commencer par faire une balade au bord de la mer, sur la célèbre Promenade... en admirant les trams qui passent, et les sculptures modernes comme une boule disco géante et le Blackpool High Tide Organ, un orgue de mer...

Vous pouvez regarder les mouettes sur la mer d'Irlande:

Ou admirer les néons des magasins et attractions...

Et puis ensuite grimper sur la Blackpool Tower évidemment! Elle fut construite en 1894, après que le maire de la ville, John Bickerstaffe, soit revenu enchanté par la Tour Eiffel qu’il avait découverte à la Grande Exposition de 1889. Elle fait 158m de haut et offre des vues magnifiques sur la région. Par temps clair, on voit jusqu’à l’île de Man, les montagnes écossaises et les collines du Lake District. Par mauvais temps, l’horizon s’étale à l’infini dans un camaïeu de gris et de blanc. Ceux qui n'ont pas le vertige pourront s'aventurer sur son plancher de verre...

Au bas de la tour se niche le Tower Circus, ouvert en 1894. Les plus grandes troupes de cirque ont joué dans cette salle qui se vante d’avoir une scène se transformant en bassin/piscine, et permettant des finales à coup de ballets aquatiques et de fontaines dansantes (il ne resterait plus que quatre salles de ce type dans le monde). Le bâtiment abrite également le Dungeon (où vous pouvez prendre l'ascenseur pour l'enfer), Jungle Jims, un parc d'aventure pour les enfants, ainsi qu'une magnifique salle de danse, le Tower Ballroom:

Photo: Visit Lancashire

C'est ici que le célèbre Reginald Dixon jouait sur son orgue Wurlitzer des airs classiques comme 'Oh I do like to be beside the seaside' (ou voir une vidéo avec des vieilles cartes postales et la version du chanteur Mark Sheridan). Blackpool, c’est aussi la capitale du ballroom dancing (juste au cas où vous n'auriez jamais vu ça, c'est un peu Ken et Barbie vont au bal...), et la magnifique Tower Ballroom accueille de nombreuses compétitions et festivals (Blackpool Dance Festival). Y ont été tournés de nombreux épisodes de Strictly Come Dancing, une émission incroyablement populaire au UK...

Autres lieux d'entertainment magiques qui ont fait la réputation de Blackpool, la ville qui 'irradie le monde de plaisir': le Grand Theatre et les Winter Gardens qui comprennent six salles (Opera House, Pavilion Theatre, Empress Ballroom, Spanish Hall, Arena and Olympia) et quelques restaurants, et qui est en train d'être rénové...

Il y a aussi trois différents piers (ou jetées) à Blackpool. Sur le North pier, vous trouverez une belle entrée,

ainsi que des jeux d'arcades et des carousels...

Sur le Central Pier, plus de jeux, des auto-tamponneuses et une grande roue. Et sur le South Pier, une fête foraine – l'Adrenaline Zone – avec trampoline géant et grand huit... Le South Pier est situé juste en face de l'autre grande attraction de Blackpool: le Pleasure Beach Blackpool, le parc d’amusement le plus visité du pays: 11 grands huit, dont le Big One, l'Avalanche et le Wild Mouse (Souris Sauvage!), l'un des trois seuls grands huit en bois au monde...

Si vous aimez les néons qui brillent dans la nuit, faites un tour à Blackpool entre le 31 août – 4 novembre 2012. Chaque automne depuis 1879, la ville et surtout sa promenade du bord de mer s'illuminent avec des millions d'ampoules... cela s'appelle les Blackpool Illuminations. Un invité mystère (en 2010 c'était Robbie Williams) allume les lumières, dont l'électricité provient seulement de sources renouvelables (vent, hydro, déchetterie et biogaz).

Blackpool c'est aussi la capitale gay du Nord (Brighton est celle du sud) et il y a tout plein de radios, bars et hôtels gays – et ce depuis la deuxième guerre mondiale. Toutes les adresses de ces bars (comme Flying Handbag et Mardi Gras) sont sur le site Gayzout Network Blackpool...

Finalement, vous pouvez aussi vous promener à Stanley Park, où on peut faire du bateau sur le petit lac; ou visiter le Model Village, le Madame Tussaud's Waxworks, le Sandcastle Water Park (le plus grand parc aquatique du pays); et le SeaLifeCentre aquarium. Et si le ballroom dancing ce n'est pas votre truc, il y a aussi le Rebellion Punk Rock Festival début août.

Où manger?

Il y a des fish & chips à tout les coins de rues, bon appétit! Le plus anciens et le plus réputé c'est The Cottage, dans la banlieue de Marton. Sinon n'oubliez pas de vous casser les dents sur de Blackpool rock, un bâton de sucre à la menthe avec Blackpool écrit tout en travers du bonbon. C'est un souvenir traditionnel, en vente à côté des chapeaux Kiss me quick dans tous les magasins de souvenirs tacky de la ville.

Photo: Dusty Burrito, Flickriver

Apparemment, AJ Bistro sert des trucs british pas mal, et le Mandarin sur Clifton Street est un excellent chinois; il y aussi beaucoup de bon resto italiens très simples. Le meilleur glacier c'est Notarianni, cela fait plus de 70 ans qu'on y sert de délicieuses gelati et sundae. Et pour un brunch/lunch après une soirée au cabaret burlesque trans Funny Girls, essayez Toast – ils servent des english breakfasts.

Où dormir?

Et pour dormir, la ville est remplie de petits B&B pas chers, mais pas tous aussi chics que le Number One (voir la liste complète ici). Les meilleurs hôtels de la ville seraient le Kenley Hotel ; le Arthington et le Edenfield Guest House... Le Guardian recommande aussi le Langtrys et les appartements The Beach House. Le plus vieux et le plus imposant des hôtels c'est le Imperial Hotel ouvert en 1867.

A Room for London

llleeeaaa — Mon, 16 Jan 2012 21:00:00 GMT

Amarré sur le toit du Queen Elizabeth hall au Southbank Centre, sur la rive sud de la Tamise, ce petit bateau s'appelle A Room for London et est le résultat d'une collaboration de Living Architecture (vous vous souvenez peut-être, je vous avais déjà parlé de leur Balancing barn), Artangel, de l'architecte David Kohn et de l'artiste Fiona Banner.

Surplombant en partie le vide, il a été perché tout là haut par une grue l'année dernière. Il a l'air d'être arrivé là par hasard, mais est en fait extrêmement bien placé, avec vue sur la rivière et le Waterloo Bridge, à côté du National Theatre et à quelques minutes à pied des plus grands musées de la capitale.

Et il n'est pas là que pour décorer: c'est un bateau à louer, pour £300 la nuit pour deux personnes. Les chambres sont disponibles de juillet à décembre 2012 – pas mal comme crèche si vous êtes à Londres pendant les JO... Intéressés? Il vous faudra aller sur cette page, à 12h le jeudi 19 janvier, et croiser les doigts très fort. En effet, les nuits pendant la première partie de l'année, mises en vente l'année dernière, sont parties en 12 minutes seulement. Vous pouvez également gagner une nuit gratuite en proposant une idée de génie pour la capitale – plus de détails sur la compétition Ideas for London ici. (vous avez jusqu'en septembre 2012 pour vous creuser les méninges...)

Le bateau doit être un endroit merveilleux tard dans la nuit, lorsque ses habitants se sentiront sans doute seuls au monde dans une ville assoupie. Il contient deux lits simples qui peuvent se transformer en lit double grâce à un système de rails, une cuisine, une bibliothèque, un bureau, et une salle de bain avec vue sur Big Ben et le London Eye:

z
z

Photos: presse, Charles Hosea

L'idée du bateau vient de l'écrivain Joseph Conrad, qui a navigua le fleuve Congo sur le bateau Roi des Belges à la fin du 19ème siècle, avant d'écrire le classique Au Coeur des Ténèbres. Sauf qu'ici à la place de la jungle africaine, les navigateurs en herbe font face à la jungle londonienne, et peuvent observer tranquillement les drôles de zigotos qui l'habitent ou la visitent.

A Room for London est aussi un projet culturel: chaque mois quelques nuits sont réservées à un artiste, écrivain ou musicien. Pour le moment, trois écrivains ont joué le jeu, et vous pourrez bientôt écouter tout ceci sur les site du programme, A London Address et Sounds from a Room. En attendant, une journaliste du Guardian, Liz Bird, a eu la chance de pouvoir dormir sur le bateau. Elle raconte dans cet article sa nuit, elle semble ravie... Le mieux dans cette histoire, c'est qu'en 2013, le bateau va sans doute voguer vers d'autres rives, et s'amarrer sur un autre bâtiment de la capitale...